Steinwolle: Vorkonditionierung und Aufrechterhaltung

Steinwolle: Vorkonditionierung und Aufrechterhaltung – was bei mir wirklich den Unterschied gemacht hat

Ich growe aktuell in Grodan Delta Blöcken (15 × 15 × 14,2 cm, Einzelblöcke statt Slab, wegen Mobilität und Crop Steering). Am Anfang hatte ich ständig Ärger mit pH, EC und ORP – und lange am falschen Ende gesucht.

1. Ausgangslage

Mein Leitungswasser: ca. 450 µS/cm, rund 16 °dH, Ca:Mg etwa 7:1, pH 7. Und — der eigentliche Killer — saisonal schwankend, weil hier Tiefquellen einspeisen.

Damit war jeder Ansatz eine andere Ausgangsbasis. pH und EC ließen sich nie reproduzieren, im Tank setzte sich Sediment ab, der ORP lag im Keller. Ich habe das lange auf Dünger und Blöcke geschoben.

2. Was der Reihe nach was gebracht hat

Schritt 1 — Luftsteine / O2 im Tank. Erster spürbarer Effekt, der Tank kippte nicht mehr so schnell. Das Grundproblem blieb.

Schritt 2 — Ozon. Deutlich größerer Sprung, das Wasser blieb erkennbar länger sauber und der ORP stieg. Trotzdem hatte ich weiter Schwankungen, die ich nicht in den Griff bekam.

Schritt 3 — Osmose. Erst hier war das Problem wirklich gelöst. Seit der RO-Anlage (5 Stufen, ohne Remineralisierung) ist Ruhe. Kleiner Hinweis für Neuanschaffer: die Permeatwerte brauchen eine Einlaufzeit — bei mir direkt nach der Erstspülung noch 160 µS/cm, dann ca. 90 ppm, inzwischen stabil bei 11 ppm. Wer sofort misst und enttäuscht ist, sollte einfach abwarten.

Was sich konkret geändert hat:

• Ich stelle den pH gar nicht mehr ein. Beim reinen RO-Wasser ist ein pH-Wert ohnehin wenig aussagekräftig — da ist praktisch nichts drin, was puffert. Ein belastbarer Wert entsteht erst nach Silica und Dünger, und der liegt bei mir dann von allein im Zielfenster.
• Vor allem aber: er bleibt da. Über eine ganze Woche bewegt sich der pH im Tank nur um gut ein Zehntel nach oben, den Rest der Schwankung schreibe ich der Messtoleranz zu. Vorher war das jede Woche ein anderes Spiel.
• Kein Sediment mehr.

Der Endzustand — RO-Wasser plus durchlaufende Luftsteine und Ozon — hält meinen 50-L-Tank bis zu sechs Tage kristallklar, im Dachgeschoss, im Hochsommer. Ein Reinigungszusatz ist damit bei mir überflüssig.

Zitat

Dazu ein ehrlicher Negativbeleg: Bei einem Umbau waren Ozon und O2 stundenlang aus. Danach hatte ich einen fühlbaren Biofilm im Tank, der ORP brach deutlich ein und kam von allein nicht mehr hoch. Erst nach kompletter Tankreinigung und Neuansatz war ich wieder auf dem gewohnten Niveau. Beides läuft bei mir seitdem durch.

(Silica nutze ich zusätzlich, das kommt bei mir als erstes in den Tank — ist aber ein eigenes Thema.)

3. Vorkonditionierung der Blöcke

So mache ich es:

• Vorkonditionierungslösung auf pH 5,5 und EC 2,5 einstellen (mein Feed liegt bei ca. 2,24)
• Blöcke ca. eine Stunde darin schwimmen lassen
• danach abtropfen lassen, nicht ausdrücken

Danach zeigten alle Blöcke rund 95 % Wassergehalt in der App.

Zitat

Eine praktische Falle: Ich habe Pflanzenvlies oben auf den Blöcken liegen. Anfangs lief dadurch ein Teil des Wassers seitlich über die Oberfläche ab statt in den Block — das Vlies lässt es nur verzögert durch. Gelöst habe ich das, indem ich größere Löcher ins Vlies geschnitten habe, sodass die Dripper keinen direkten Kontakt mehr zum Vlies haben und der Strahl nicht darauf trifft. Damit läuft das Wasser dorthin, wo es hin soll. Die Gabe muss man trotzdem anpassen, weil der Durchfluss immer noch deutlich zu hoch ist.

4. Sensorik — der Punkt, an dem die meisten Zahlen unbrauchbar werden

Zwei Dinge, die man wissen muss, bevor man irgendwelchen Prozentwerten glaubt:

a) Die Position entscheidet alles. Bei einem meiner Blöcke saß der Sensor schräg — der zeigt seitdem dauerhaft niedriger an als die anderen, bei identischer Behandlung. Herstellervorgabe: horizontal, alle Zinken vollständig vergraben, ungefähr im unteren Drittel, und nicht ins selbe Loch zurückstecken (Luftspalte). Klingt banal, entscheidet aber über alles, was danach kommt.

b) Es gibt kein Steinwolle-Profil. In meiner App stehen nur Clay Soil, Coco Air und Peat Soil zur Auswahl. Ich fahre Coco als nächstliegende Einstellung — aber das ist eben eine Näherung, kein passendes Profil.

Deshalb arbeite ich bewusst mit relativen Trends statt Absolutwerten. Ob 90 % wirklich 90 % Wassergehalt sind, ist mir egal — entscheidend ist, dass der Rückgang von Gabe zu Gabe reproduzierbar ist. Meine vier Blöcke zeigen nach identischer Vorkonditionierung und identischer Spülung trotzdem unterschiedliche Sättigungswerte, und ich halte bis heute nicht alle Sensoren für gleich verlässlich.

* 3x Spider Farmer Boden Sensor Pro + 1 "alt" Spider Farmer Boden Sensor

5. Aufrechterhaltung im laufenden Run

Gesteuert wird über Ziel- und Triggerwert, jeweils als Prozentsatz der Sättigung. Es ist noch Steuerung ohne Crop Steering, weil der Durchfluss einfach viel zu hoch ist und somit nicht wie gewünscht genau steuerbar, ohne mehr als genug Drainverluste.

Meine aktuellen Werte:

• Ziel: 80 %
• Trigger: 70 %
• Notfall-Trigger: 65 %

Zwei Stolpersteine:

• Dripper: Die mitgelieferten verstellbaren Emitter lassen bei mir zu viel durch und lassen sich nicht weit genug zudrehen. Bei mehreren Pflanzen an einer Pumpe regelt man die Menge pro Pflanze über die Dripper und lässt die Zeiten gleich.
• Entlüften: Meine Leitung läuft zwischen zwei Gaben leer und entlüftet bei jeder Gabe neu. Bei kurzen Gaben geht dadurch messbar Zeit und Wasser verloren. Weswegen auch demnächst ein Umbau auf Industriele-Standard-Lösung.
  
  * Spider Farmer Drip Bewässerung

6. Feed und Drain messen

Der aus meiner Sicht unterschätzte Punkt: Ich messe Feed und Drain gleichzeitig und dauerhaft über zwei Sonden. Die Drain-Sonde liegt direkt in der Entwässerungsbox, wo ohnehin 1–2 cm Restwasser stehen.

Absolutwerte sind dabei offen gesagt nebensächlich – zwei Sonden unterschiedlicher Generation haben ohnehin eine Toleranz zueinander. Interessant ist die Differenz und ihr Verlauf: Steigt die Drain-EC gegenüber dem Feed über mehrere Gaben hinweg an, salzt der Block auf. Verschiebt sich der Drain-pH nach oben, passiert im Block etwas. Beides sehe ich jetzt laufend, ohne jedes Mal von Hand zu messen. Aufbau, Grenzen und was man dabei falsch machen kann, habe ich separat beschrieben:

[LINK ZUM DIY-BEITRAG IN DER HEIMWERKER-ECKE... comming soon]

Fazit

Die Hebel nach Wirkung sortiert:

1. Wasserqualität (Osmose) — größter Effekt, mit Abstand
2. Aufbereitung (O2 + Ozon) — hält den Tank sauber und den ORP oben
3. Sensorik richtig aufsetzen — Platzierung vor allem anderen
4. Steuerung — kommt zuletzt und funktioniert nur, wenn 1–3 stimmen

Steinwolle verzeiht wenig, ist aber berechenbar, sobald die Eingangsgrößen stimmen. Der Block reagiert am Sensor praktisch sofort – man sieht sehr direkt, was man tut.

Kleiner Ausblick: Heute baue ich mein Bewässerungssystem um. Dazu kommt demnächst ein eigener Beitrag mit Fotos und Materialliste in der Heimwerker-Ecke. in dem Beitrag werde ich auch Links auf alles posten, inkl Wasser Monitor, Ozon generator etc.

Kein Ding, gerne. Mit Erde hat es kaum etwas zu tun, aber mit Coco schon ein wenig. Coco ist, glaube ich, auch ein Thema, was Feed/Drain angeht, um Salzeinlagerungen zu verhindern.

Es ist mein erster Run mit den Blocks nach dem Umstieg vom Slab, also wird sich zeigen, ob es nutzbar ist (bzw. der zweite Run, aber der erste war eher nur ein Test).

Was die Drybacks angeht, gehe ich schon davon aus, nur mit relativen Werten zu arbeiten, da jeder Block und jede Pflanze ein wenig unterschiedlich ist. Da meine Sensoren nur volumetrisch messen und keine echte "Pore EC" liefern, bleibt das glaube ich der einzige Weg. Stört mich aber vorerst nicht unbedingt: Wenn die Sensoren verlässliche Trends liefern, finde ich die Arbeit mit relativen Werten genauso gut wie mit absoluten.

RO-Wasser wollte ich ohnehin auch für den Haushalt, da unser Wasser schon Mist war. Und wenn man breeden möchte oder Crop Steering macht, kommt man da eh nicht drum herum, denke ich. Mit genügend Drain ist die Ansammlung glaube ich auch kein Problem, und es muss ja nicht so gewaltig sein. Da erinnere ich mich gerne an Dr. Bugbee: Der spült kaum, weil eben nicht "überdüngert" wird. Das ist zwar nicht 1:1 auf Crop Steering übertragbar, da wir die Pflanze hier auch ein bisschen pushen und stressen, aber der Gedanke ist nicht dumm. Wenn man wirklich nicht übertreibt, ist der Drain gar nicht so wild. Außerdem halte ich meinen Drain unter Sauerstoff und Ozon. Im Grow nutze ich ihn nicht, aber mein Obst draußen (in Töpfen) hat nie gemeckert. Wenn man z. B. viele Tomaten, Erdbeeren, Chilis etc. über den Sommer in Töpfen draußen hat, verbraucht das Wasser. Da bin ich nicht so pingelig dran wie beim Indoor-Grow.

Bei mir sehe ich den Unterschied zwischen Feed und Drain relativ stark im pH, beim EC kaum. Wenn man ein bisschen spült oder halt Drain >15 % fährt, kommt bei mir bei Feed und Drain derselbe EC raus. Der pH ist dagegen versetzt – springt aber nicht. Also kann man auch am pH sehr gut Trends erkennen. Das hilft, denke ich, sogar die Entwicklung der Pflanze zu erkennen. Zumindest ist meine Vermutung (witzigerweise abgeleitet vom Living Soil und rein subjektiv), dass die Pflanze auch in der Steinwolle die pH-Umgebung nach eigenen Wünschen anpasst. Und da wir wissen, dass unterschiedliche Nährstoffe unterschiedliche pH-Werte benötigen, beobachte ich gerade, wie sich der pH ändert, sobald die Pflanze in die Blüte übergeht oder sogar die Wasserphase Mid/Late Bloom einstellt und auf die Wirkstoffe rübergeht. Ich denke, das wird am pH sehr gut zu erkennen sein.

Die Bewässerung habe ich gestern fertiggestellt und teste gerade die ersten Daten. Technisch ist es bei weitem nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte, weil ich ein ungeduldiger Sack bin Statt echte selbstschließende Tröpfler zu besorgen, war ich "gezwungen", auf Amazon zurückzugreifen – ich wollte es halt fertig haben. Somit sind jetzt 2-l/h-Tröpfler von Gardena im Einsatz. Ich werde schauen, rechne aber damit, die Tröpfler zu ersetzen. Sollte auch kein Problem sein, da die Infrastruktur mit Pumpe etc. bereits komplett da ist und der Austausch Sekunden kostet.

Nach den ersten 12 Stunden muss ich aber sagen, dass ich schwer begeistert bin. So etwas hätte ich von überteuertem Gardena nicht erwartet. Mein Bewässerungszyklus liefert aktuell 0,27 l/min pro 4 Pflanzen mit den 4x2 Tröpflern, bei einem Delta von ±5 ml pro Zyklus – und zwar über alle 8 Tröpfler! Das heißt, bei jedem 1-Minuten-Zyklus bekommt jede Pflanze etwa 68 ml ±1,25 ml. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich mit Gardena-Tröpflern eine Präzision wie mit Profi-Tröpflern erreichen kann, hätte ich es nicht geglaubt. Das ist einfach krank

jacob

Der Umstieg von Slabs auf Blocks ist bei mir der "Transferfähigkeit" geschuldet. Im letzten Run sind die Pflanzen einfach viel zu groß geworden und ich war nicht in der Lage, sie von der Seite oder von hinten richtig zu erreichen. Ein Slab kann man aber praktisch nicht aus dem Zelt rausholen. Und wenn ich an die Pflanze nicht richtig herankomme, leidet die Qualität. Leider habe ich nur Zugriff von vorne, von daher ist es sehr begrenzt.

Der andere Grund war, dass ich es schwierig fand, damit umzugehen, ohne innere Brüche zu verursachen. Ein vollgesaugtes Slab ist kaum mehr zu bewegen, und bei Versuchen, es zu heben, sind Brüche entstanden. Diese Brüche leiten schlecht Wasser, und dann zeigen die Sensoren nur noch Mist an. Das hat mich ziemlich genervt, da ich mich auf die Technik gar nicht mehr verlassen durfte – oft nicht mal relative Trends waren zu erkennen. Einfach nur Glücksspiel, und dafür braucht man die Technik ja gar nicht.

Ich habe hier gerade eine interessante Studie von Grodan, die eigentlich gar nichts dagegen hat, wenn der Drain-EC höher ist als der EC im Block. Inzwischen sehe ich es auch so: Wenn Feed / Block / Drain gleich sind, heißt das für mich zu viel Drain. Das ist kein Gießen, sondern eine Spülung. Laut Grodan lag der EC im Block bei etwa 4 (bereits angesammelt, da der Feed niedriger war) und im Drain bei 8. Trotzdem wurde das als perfekt bewertet. Grodan meint hier, dass bei dem oft wiederholten "Drain ein wenig höher"-Ansatz im Block selbst eigentlich ein Mangel herrscht.

Interessanterweise finde ich somit "Der Drain-EC ist bei mir 2–3x höher als der Nährlösungs-EC, bei 15–20 % Drain. Kann aber gut am doppelt so hohen Hugo-Block liegen." als hervorragend, wenn man sich an die Studie hält. Ich dünge mit Athena Blended.

*Artikel, keine Studie sry

Zitat

The average drain EC was 8.1 mS/cm, whereas the average slab EC was just 4.4 mS/cm,” he states.

Grodan Artikel

DavidReed Kann ich nur zustimmen. Mit absoluten Werten im Homegrow zu arbeiten, ist schwer. Ich würde sogar sagen, auch im industriellen Bereich, wenn man Qualitätsmanagement nicht voll im Griff hat – da es eine starke Standardisierung erfordert und schnell jede Abweichung bestraft. Mit der Relation kann man aber fleißig arbeiten. Das Beispiel mit dem VWC finde ich hervorragend nachvollziehbar und goldwert.

Wenn man die Variablen im Griff hat, damit sie stabil bleiben und es kein Glücksspiel ist, kann man es meiner Meinung nach 1:1 umsetzen.

jacob

Interessant. 30 % Dryback sind eigentlich nicht so wild, sollten in der Steinwolle gut durchgehen – vorausgesetzt, mein VWC passt. Wenn das Profil für Steinwolle wäre, würde ich sagen, es ist an der Grenze, aber es passt. Sieht so aus, als wäre es von VWC 90 % auf 30 % Dryback gegangen (also gegen Messpunkt 25). Danach sieht es für mich so aus, als läge der Avg etwa bei 45, was ich kritisch sehe. Bin aber nicht sicher, ob ich das richtig ausgelegt habe – gerne korrigieren.

Da bei den 60 % zu bleiben nach dem Dryback funktioniert eigentlich alles. Der Bereich 55–60 ist schon an der unteren Grenze, aber noch im Rahmen. Kann es sein, dass das Bewässerungsprofil eher auf Coco abgestimmt war als auf Steinwolle? Wenn ich mich nicht irre, ist Coco hier weniger verzeihend. Wenn der angezeigte VWC statt 90 % bereits realistisch bei 80 % lag, dann komme ich mit dem unteren Wert bei 55–60 eben unter die kritische Grenze.

Ich habe aktuell 5 % Dryback, bin aber auch noch am Anfang der Vegi. Mehr als 20–25 % habe ich aber nicht vor zu fahren, das wäre mir zu heikel. Mal sehen.

Konstant finde ich die Darstellung schon. Nur beim Avg von ca. 45 ist die Frage, ob es sich wirklich um einen Trend handelt oder ob es an der unteren Grenze des Sensors/Mediums kratzt. Wenn du versuchst, etwas mehr zu bewässern, kommt er also nicht höher – habe ich das richtig verstanden?

jacob VWC 50 % ist schon kritisch, ja. Hier gerne aktuelle AI in Anspruch nehmen. Ich habe für diese Mathe keinen Bock, habe ja Statistikberechnungen bei der Arbeit mehr als genug, also delegiere ich es gerne weiter. Mit gut eingestelltem Offset auf dem Sensor und genauem Wissen, wann Drain anfängt, berechnet jede AI flott die passende VWC. Dann ist man auf der sicheren Seite und kann sich auf die Sensoren verlassen (natürlich solange die einen verlässlichen Trend zeigen und keine wilden Sprünge).

3,5 cm von unten finde ich perfekt. Laut Grodan liegt es bei diesen Blöcken meines Wissens nach etwa zwischen 3,5 und 4,5 cm.

18 Tage ohne Wasser klingt schon seeehr durstig, ja. Ich fahre gerade vegetativ mit etwa 10 % Dryback und die Pflanze wird etwa 4× am Tag gegossen. Dazu ein kleines Fenster für dezente Spülung – nichts Gewaltiges.

Ich finde sehr interessant, wenn man sich die Grodan- und Athena-Handbücher ansieht, dass die ganz andere Drain-Werte fahren, als sonst in der Grow-Folklore angesprochen werden. Ich glaube, die Sache mit dem "Drain ein wenig höher als Feed" sollte inzwischen längst überholt sein, wenn selbst die "Großen" wie Grodan und Athena locker Faktor 1,5 bis 3 empfehlen. Heißt: Wenn mein Feed EC 1,0 hat, kann/soll der Drain locker 1,5–3 haben. So ergibt sich die ideale EC im Block direkt. Ich kann es mit eigenen Messungen nur bestätigen.

Ich bin am Meckern, weil SF-Sensoren volumetrisch sind (also keine Pore-EC wie Messgeräte für XXXX €). Aber auch diese Geräte liefern, wenn richtig eingesteckt und ohne Luft dazwischen, bei VWC verlässliche Werte. Die Genauigkeit verschwindet erst mit dem Dryback. Wenn ich den EC-Wert aber nur bei VWC betrachte, ist er aussagekräftig und eher stabil – die Abweichungen von Pore-EC-Messgeräten sind minimal. Meiner Recherche nach Delta < 5 %, also sehr genau.

Es heißt: Wenn ich einen Block zum VWC fahre (also bis zum Drain), dann sollten die idealen Werte z. B. so aussehen. Ist natürlich theoretisch zum Verständnis, keine absoluten Zahlen: Feed 1.0 Block 0.9 Drain 2.5 oder höher

Heißt: Die Pflanze bekommt 1.0 – im Block ist aber 0,1 weniger, das heißt, die Pflanze verbraucht aktiv Dünger. Wenn im Block mehr wäre als im Feed, verbraucht sie weniger – also Feed runter.

Und mit Drain: Wenn Drain gleich oder deutlich weniger "mehr" als Feed ist, kann der Block keine Salze im unteren Bereich ansammeln – zu viel gegossen bzw. nicht gegossen, sondern gespült. Umgekehrt: Wenn der Wert bei dem o. g. Faktor 1,5–3 liegt, alles gut. Wenn niedriger, sollte mehr gedüngt werden (Feed höher) und/oder weniger gegossen werden, um die Ansammlung zu ermöglichen.

Ich kann euch gerne die Papers teilen, aber da müsste ich einen anderen Link wählen, da die PDFs recht groß sind.

jacob Sehr interessant. CO₂ finde ich relativ konservativ, aber es mag effizient sein. Die Drip-ECs sind schon hoch, schwer zu sagen. Man muss sich hier vielleicht wirklich selbst nach Strain herantasten, denn manche US-Grower, denen ich mal gefolgt bin, fahren die ECs auch in solchen Bereichen.

Wenn mir vor einiger Zeit jemand gesagt hätte, dass ich EC am Drip > 4,0 haben soll, hätte ich gesagt, dass das verrückt sei, aber … z. B. bin ich früher max. gegen 2,5 gefahren. Und das war mit Leitungswasser, das selbst 0,45–0,5 hatte. Also im Grunde war der reine Dünger selten über 2. Und ich hatte oft Mangel-/Überschusserscheinungen, da mein Leitungswasser halt Mist ist (mit Ca:Mg-Ratio 7:1 und 16 °dH fängt es erst an). Seitdem ich RO-Wasser nutze, bin ich beim Feed zwischen 2 und 2,5, also im Vergleich zum Leitungswasser unvergleichbar höher.

Und ja, die Blätter sind scheinbar zu satt grün, aber ansonsten kein Problem. Auch das, glaube ich, liegt eher am CalMag von Plagron, weil der superkonzentriert ist und eine Menge Stickstoff enthält. Ich habe heute zum ersten Mal mit CalMag von Athena angemischt (nun habe ich alles aus einer Athena-Reihe) und interessant: Die EC ist weniger gesprungen und der pH gar nicht. Bei Plagron ist mir der pH immer richtig heruntergegangen (sehr sauer). Das ist keine Kritik an Plagron, ich finde die Produkte gut, aber die Konzentration passt vielleicht besser mit anderen Plagron-Produkten zusammen als mit Athena. Ich habe den Rest indessen verbraucht und bin nur noch bei Athena.

Aber weiter – die Drip-EC sowie die Block-EC sind gewaltig, aber es entspricht mehr oder weniger dem, was Grodan sowie Athena auch sagen. Womöglich sind die Werte, wie zuvor besprochen, ausgezeichnet zu fahren mit konkreten Herstellerreihen, die es eben passend zum Dünger haben. Wenn man davon abschweift, muss man sich mehr nach dem Bedürfnis anpassen.

Apropos: Morgen kommen meine Apera-Messgeräte. Freue mich wie an Weihnachten Ich behalte die China-Monitore weiterhin, aber für die Anmischung nutze ich letztlich etwas Echtes. Ich hatte jetzt oft kaum eine Referenz, ohne jedes Mal kalibrieren zu müssen. Mal sehen, wie sich die Apera-Dinger nun schlagen werden.

Ich bin nicht sicher, ob es nicht ein bisschen off topic ist, aber ich habe heute alle meine China-"gerne Budget"-Geräte rausgeworfen oder zurückgegeben. Nur Stress damit. Ich meine nicht die Bodensensoren – da habe ich leider keine Alternative, also kann ich nur hoffen, dass sie etwas taugen. Alles, was aber pH, EC und ORP betrifft, ging raus.

Stattdessen habe ich jetzt komplett alles von Apera. Vom Geld her am Ende gar nicht teurer als der China-Schrott, und die Werte sind einfach nur ein Traum. Diese Verlässlichkeit. Ich verstehe nicht, warum ich es nicht schon früher gemacht habe. Dieses "Wer billig kauft, kauft zweimal" gilt hier sogar mehrfach.

Ich habe für dieses hier nicht mal 60 € bezahlt – und es wird ewig halten. Beim pH bin ich auf die "60er"-Reihe umgestiegen, da dort die Sonden immerhin austauschbar sein sollen. Dazu habe ich mir eine ORP-Sonde für 60 € bestellt, Lebensdauer bis zu 24 Monate, alles ISO-zertifiziert. Es macht Spaß, damit zu arbeiten. Auf einmal verlässliche Werte.

Gestern habe ich einen No-Name-China-Monitor installiert und trotz Kalibrierung nach 24 Stunden ein Drift von ±0,3 bei pH sowie EC. Nutzloses Ding für 90 €.