OK, " in keiner Weise Aussagefähig " ist etwas übertrieben 
man könnte auch sagen nur sehr bedingt Aussagekräftig 
Hier mal ein kleines Beispiel für meine Aussage:
Ausgehend vom gleichen Abstand zur Lichtquelle und gleicher eff. Leistung !
CXB 3070 3500 k >>>>> billig HV- COB (Multicolor/Growlight)
Lumen ca. 8000 >>>>> ca. 1000
PAR Wert ca. 400µmol >> ca. 280µmol
ch hab auch mal eben gesucht:)
Bei dem getesteten LM´s ist die Temperaturdifferenz zwichen Gehäuse und Chip wesentlich höher
und die PCB mit den LEDs hat bei, gemessenen, 80 Grad sicherlich eine Temp. an den Chips von > 120 Grad,
was diesen enormen Leistungsabfall erklären würde 
Hat sich erledigt. 1200lumen bei 50watt? Da stimmt doch was nicht. 250w=6000lumen sind wohl eher 50-100w...
Der Lumenwert ist hier in keiner Weise Aussagefähig, da sich Lumen, wie bereits 1000mal geschrieben nur auf das
empfinden des menschlichen Auges beziehen und nur bedingt auf das Pflanzenwachtum Einfluß hat 
Diese HV-COBs heben einen rel. guten PAR-Wert und sind somit durchaus zum Growen geeignet nur leider, Erfahrungsgemäß
nicht sonderlich langlebig. Im Test mit 5 dieser COBs , was einer eff. Leistung von ca. 175W entspricht, waren immerhin
knappe 1g/W erreichbar. Wobei bei dem Test bereits nach 3 Wochen die erste und nach weiteren 2 Wochen die 2te sich
verabschiedeten
Berücksichtigt man den extrem niedrigen Preis und kann damit leben, dass man ev. öffters mal eine Austauschen muß
ist es ein preisgünstigste, brauchbare Alternative
AM KK gemessen Die Chiptemperatur bei LEDs darf ja auch o.w. im Bereich um 80 Grad liegen
ohne dass diese Schaden nehmen
aber schon ne e27 mit Kühlkörper mit weit weniger als 100 Watt wird doch innerhalb von paar Minuten um die 80-90°C warm.
Bei den E27 LMs kann man kaum von Kühlkörper reden das sind meist eher Kühlkörperchen
Die Kühlfläche der Strahler ist i.d.R. min. 4 - 8 mal so groß und hat eine entsprechend höhere Masse als bei einer E27
Die von mir getestete E 27 mit ca. 20W eff. erreicht aber auch gerade mal etwas > 60 Grad
OK, also für die Vegi sind die Teile recht gut geeignet, für die Blüte, bei Autos zumindest, kann das so durchaus Sinn machen,
allerdings solltest du die NDL min. 6- 8 Std dazu laufen lassen, für ein optimaleres Ergebniss
Erfahrungsgemäß liegen diese 100W Strahler i.d.R. bei ca. 50 - 60W /eff.
da die SMD bestückten Lampen deulich weniger Wärme entwickeln als die
Versionen mit "normalen" COBs könnte das Kalmellengehäuse sogar einigermassen reichen
um die Temp im Rahmen zu halten 
Einfach mal ausprobiern
Sollte die Temp nach ca. 30 Min. > 50 Grad steigen, solltest du ev. noch einen PC Lüfter (80 -120mm)
über dem Gehäuse installieren
Welche Farbtemperatur hast du denn eigentlich gekauft ???
Einmal davon abgesehen, dass diese Teile nicht wirklich 100W/eff. haben dürften,
kannst du einfach einen Netzstecker anbringen um sie zu betreiben
Sofern du auf minimale Wärmeentwicklung / Lautsträrke wert legst, sind die Zeus,
aktuell die beste ALternative
Ideal wären, für deine gegebene Fläche 3 Zeus 308C, aber auch 2 XT wären möglich
Die Crees, so gut sie auch sind, entwickeln deutlich mehr Wärme und benötigen dadurch
auch deutlich höheren (teureren) Kühlunksaufwand.
mit 3 x 308 C + 1x HLG-320H-42 hättest du eine nahezu optimale Flächenausleuchtung,
bei einer max. Leistung von ca. 320W wobei du bis ca. 300W sogar ohne jegliche
extra Kühlung auskommen könntest
Preislich läge das ganze dann bei ca. 320 €
möchtest du dir max. Leistung nutzen wären noch 2 - 3 Lüfter Sinnvoll und es kämen nochmal ca. 20 -30€ dazu !
ohne Poti hast du max. Strom, wenn du die Anschlüsse des Potis kurzschließt sind es ca. 50%
Von dem Datenblatt ausgehend sollte, bereit eine Birne, bei ca. 25 - 30cm Abstand locker für
4 - 5 Keimlinge ausreichend sein
Für eine 120x120cm Fläche müsstest du , von den Phyton 300 min. 2 Stück einsetzten um eine
vernünftige Flächenausleuchtung zu erreichen 
Das Phytolight 300 hat eff. ca. 295W und ist zwar brauchbar aber def. viel zu teuer
Für das Samsung wären zunächst mal genauere Angaben nötig für ein konkrete Aussage dazu
1) Wie messe ich die Stromstärke in einer PArallelschaltung am Sinnvollsten, speziell bei den LED Boards? Ich weiß der Multimeter muss in Reihe geschaltet werden. ICh gehe von den Ausgangsbuchsen des ersten Boards weiter zum Nächsten. Soll ich den Multimeter anstelle der Phase zwischen ersten und zweitem Board hängen?
2) Welche Einstellungen empfiehlt ihr bei 2,9A für die Blüte und Vegi Phase bei einem 3500k Panel?
Der Strom wird immer in der Hauptzuleitung zu den PCBs gemessen egal ob par. oder ser. Schaltung.
eine Phase gibt es nur bei AC bei DC hast du nur plus u. minus und hierbei spielt es keine Rolle ob du
in der plu oder minusleitung einschleifst
Die beste Effekzivität haben die Module zwischen ca. 2 - 2,7 A = 80 - 110W pro PCB.
Die einfachste Methode die Leistung zu kontrollieren, wenn man sich jetzt nicht so gut in der Materie auskennt
ist doch, sich so ein Energie/Leistungsmessgerät zuzulegen und dies einfach vorzuschalten
ob du jetzt die Paralellschaltung direkt an den PCBs oder einfach am Anschluss zur KSQ
vornimmst, sthet dir frei
Die zusätzlichen Anschlüsse auf den PCBs kann man, alternativ natürlich auch nutzen,
muss man aber nicht
1. Der Strom wird doch über so dünne weiße Adern mit Stecker zugeführt richtig? Ist es egal wo ich da Plus und Minus ranhänge?
2. Wie tue ich bei dem zweiten Board? ICh weiß bei der PArallelschaltung gehört einfach Plus an Plus und umgekehrt. Somit verbinde ich deren weiße Adern wieder mit dein Ausgängen des ersten Bords oder?
3) Das ist für mich die wichtigste Frage, wohin gehe ich mit den beiden Ausgängen des zweiten Boards? Ich check das aufs verderben nicht was ich an deren Ausgänge anschließen soll.
Da die LEDs ja an DC (Gleichspannung) betrieben werden , spielt der Polarität selbstverständlich ein Rolle
eine Verpolung kann, im ungünstigsten Fall sogar die Module zerstöhren !!!
Dummer Weise sind die mitgelieferten Anschlusskabel nicht sonderlich gekennzeichnet, was die Polung anbelangt.
Auf den PCBs ist die Polung aber deutlich zu sehen und man muss lediglich den Anschlussdraht verfolgen um zu erkennen
wo plus u. minus ist.
Diese ganzen Infos/Berichte, in denen es um die Widerlegung der Versuche geht, kenn ich auch
und die sind natürlich auch nicht alle ganz von der Hand zu weisen. Aber inwieweit hierbei der extrem
große Einfluß der Pharmaindustrie eine Rolle spielt ist auch nicht zu vernachlässigen
Tatsache ist aber, dass alle von mir berhandelten Seeds /Pflanzen, ab der 3ten Generation, eine deutlich bessere Rersisstenz aufweisen
und z.B. selbst PH < 3 bzw. > 9 problemlos verkraftet haben. Auch der Befall von Spinnmilben hat sich deutlich weniger drastich ausgewirkt,
als bei unbehandelten Pflanzen.
Ich bleib a.j.F. mal dran und werde weiter experimentieren
"Urtypen"von Pflanzenarten sind den heutigen modernen Varianten in allen Belangen unterlegen.
Das ist ein Behauptung die nur bedingt zutrifft. Die Urpflanzen mussten z.T. under widrigsten Bedinungen aufwachsen
und haben "gelernt" trotzdem zu überleben. Und gerade diesen überlebenswillen versucht man widerzubeleben in dem man sie
ähnlichen Wachstumsbedingungen aussetzt.
Es geht mir ja, wie gesagt nicht darum irgenwelche Ertragssteigerungen zu erreichen, sondern vielmehr eine Basis zu schaffen
für neue Kreutzungen
Mit ein bsichen Strom bekommste keine Genmanipulation hin.Und auch mit Colchizin oder nuklearer Bestrahlung sind nur zufällige Mutationen möglich.
Dieses Verfahren soll ja keine Genmanipulation, im bekannten Sinne erreichen und hierbei geht es auch nicht einfach um den Einsatz
von ein bisschen Strom
Die Samen keimen lediglich unter Atmosphärischen Bedingungen wie sie in der Urzeit auf der Erde herrschten und das führt dazu,
dass sie sich entsprechend anders entwickeln. Die Veränderungen sind zwar oftmals unterschiedlich aber nachvollziehbar
Es ist auch keine Sache die man mal so einfach nebenbei durchziehen kann, sondern erfordert schon einige Generationen ,
bis man deutliche Veränderungen sieht.
Dass es aber funktioniert ist, für mich zumindest, unumstritten ich konnte mit jeder Generation deutliche Veränderungen erkennen.
Mit jeder Generation wurden die Pflanzen deutlich resistenter gegen Ungeziefer, Pilze und auch Fehler , wie Über-,Unter-dünung-Wässerung.
Sinn und Zweck dieses Experimentes war ja nicht irgendwelche Monsterpflanzen zu züchten 
es geht hierbei einfach nur darum , vorhandene Strains zu clearen, also sie soweit wie möglich
auf ihre Urform zurückzuzüchten
Damit hätte man dann gute Möglichkeiten komplett neue Kreuzungen zu generieren
Material: Holz (170mm Sperrholzplatte)
Bei der Materialstärke hättest du die E27 Fassungen auch in der Platte versemken können
das war mehr ironisch gemeint
oder hast du wirklich eine 170mm = 17 cm dicke Sperrholzplatte verwendet
