Beiträge von bonbon

moin,
6,5l-Töpfe haben ne Kantenlänge von knapp 20cm = 25 je m²
3,5l-Töpfe haben ca. 16cm Kantenlänge, macht 36 je m², drunter würde ich auf keinen Fall gehen, eher auf die 6,5l, weil mehr Puffer. 25 Stecker jeden Monat wirft eine gepflegte Mutti jederzeit, da du die ja aber erst "bauen" musst, plane für den Anfang ruhig mal 3-4 kleinere Mums ein, das hängt auch extrem vom strain ab, wie verzweigt die Pflanzen wachsen.

Was die Beleuchtung angeht: der Trend geht zu Stripes, weg von den COBs, aus dem einfachen Grund der besseren Verteilung des Lichts. Wenige starke Lichtquellen sind suboptimal, je besser die Lichtquellen verteilt sind, desto weniger Abschattungen hast du, desto näher kannst du an die Pflanzen ran und desto niedriger kannst du die Leds bestromen, was sich wiederum positiv auf den Stromverbrauch auswirkt.

Keiner kennt deine Wohnsituation insofern musst du selbst wissen welches "Behältnis" für dich am besten geeignet ist. Für mich im EFH ist ganz eindeutig ein abgetrennter Teil eines Raums im Keller optimal, Zelt wäre für mich ein Graus, Schrank ist irgendwo dazwischen.

Rechts vom Regal ist die Tür, ganz rechts unten die Zuluft..

Die äussere Tür geöffnet links gehts ins Blüh-, rechts insVeg-Abteil (alles noch im Rohbau)

für alles in diese Richtung helfe ich gerne, für Anderes bin ich raus, mangels Kompetenz.

Blüh von innen, frisch bestückt..

Wenn du jeden Monat ernten willst, musst du jeden Monat Stecker schneiden und den Blühraum neu bestücken. Wie lange die dazwischen zum wurzeln brauchen oder vegetativ wachsen ist doch völlig egal, solange du den Platz dafür zur Verfügung stellen kannst. Dass es erstmal einen Vorlauf gibt bis das System rennt ist klar.
Praktisch wäre, wenn du mit 60 Tagen Blüte hinkommst, also entsprechende Strains wählst, dann kannst du mit 2 Erntezelten, -Schränken,-Räumen alle 30 Tage ernten, bei einem 70-Tage-Strain gibt es eben einen 35-Tage-Zyklus bei 2 Zelten/Abteilen.

Du kannst aber auch rotierend anbauen, d.h. , dass sich in deinem Blühraum Pflanzen in unterschiedlichen Blüh-Stadien befinden: Fange mit halb bestücktem Blüh an, stell nach der Hälfte der Blühzeit neue Pflanzen dazu, nach einer weiteren halben Blühzeit sind die ersten fertig, die zweiten mittendrin und du stellst wieder neue Blumen dazu usw... das kannst du auch wöchentlich machen, solange du den Überblick nicht verlierst.. und wöchentlich ernten.
Bei der Methode musst du eben den Höhenunterschied bzw. den Wachstumsschub ausgleichen, entweder durch höher stellen der jungen Pflanzen, oder durch Lampenmodule die du unterschiedlich tief hängen kannst.
Du brauchst einen 12h-Bereich und einen 18h-Bereich, die auch gut an einer Lüftung hängen können und davor kann auch noch eine Trockenbox angehängt sein, so mache ich das seit Jahren ohne Probleme und fermentieren/riskieren musst du für Tinkturen eh nicht.

Um deine Fragen konkret zu beantworten fehlt noch etwas input. Je nach Anbauart brauchst du sehr unterschiedliche Mengen an Steckern, danach richtet sich die Dauer der veg-Phase, aber auch die Größe der Mutter/Mütter. Es erklärt sich von selbst, dass 6 oder 8 Pflanzen länger brauchen als wenn du die gleiche Fläche mit 30 oder 40 Stecklingen im SoG (Sea of Green) vollpflastert (was ich dir empfehlen würde) danach richtet sich dann auch die Größe der einzelnen Abteile und auch der Töpfe z.B.
Mit etwa 50:50 12h:18h fahre ich ganz gut: für einige Mütter, die Veg-Phase, Mini-Gewächshaus usw. und was halt so an Experimenten ansteht hab ich mir etwa 1,7m² abgetrennt, damit versorge ich 1,7m² Blühabteil.

Ich feminisiere seit 10 Jahren, noch kein einziger konnte einen Unterschied zwischen fem- und reg-Gras feststellen, es gibt nichts was einer Pflanze ähnlicher sein könnte als ihre eigene fem-Tochter, Clones ausgenommen, keine Reg-Kinder, keine Schwestern.
Auf der anderen Seite geht die wahre Pest, nämlich die Autos, smooth unterm Radar der Hanfbeschützer durch, dabei sind es die Frühspritzer, die auf Dauer Mutterhaltung (und damit jegliche Erhaltung/Zucht mit/von herausragenden Phenos) unmöglich machen. DAS ist der Traum der Samenfabriken, dadurch werden wir abhängig vom Markt, und der Alptraum der Liebhaber.
Wieviele von denen, die vor der Zucht mit fems warnen haben es denn versucht? Ich mache das schon lange und bin zwitterfrei, komplett. Und falls jemals ne Linie aus dem Ruder laufen sollte, hau ich sie in den Müller und gut. Wenn aber erstmal die Scheissruderalis ihre Drecksautogene drin hat, hat es sich erledigt mit allem was über Einwegsaatgut hinausgeht.
Insofern in Abwandlung von Brachypelmas Sig:

Stellt euch vor, man hätte Autos schon vor 30 Jahren erfunden. Das ganze Kartenhaus heutiger Spitzenhybriden wäre nie entstanden..

Das war bei uns Standardverarsche: geh mal den Goldmagnet holen.. dann kommst zurück, natürlich ohne und in der Zwischenzeit hat man dir dann Per oder Kupfervitriol auf den Hocker geschmiert, das gab dann nach 10 min. Aua am Bobbes und war ja sooooo lustig.. lange her..

Kaliber, Schieblehre, Messschieber, alles das Gleiche. Gabs in deiner Lehre auch noch Kupfermagneten?

schwierig bei so kleinen Abmessungen, wenn du längere davon hast als 3mm wärs leichter. Eisenwarenhandel und doof stellen (suche passende Muttern..) fällt mir dazu ein

M2,5 wird mit 2,1 gebohrt, die Schraube kann nicht 2,0 Durchmesser haben. Nominell hat M2,5 2,5mm Durchmesser praktisch eher 2,4. Metrisches Feingewinde wäre ne andere Bezeichnung M2,5 x025 z.B, sollte aber trotzdem den entsprechenden Durchmesser haben, nur halt ne feinere Steigung. Aber es gibt ja noch zig andere Gewindearten, falls du am PC schraubst z.B., englische/amerikanische usw.
(Richtig?) Gemessene 2,0mm kann M2, vielleicht noch M2,2 (sehr ungebräuchlich, Reihe 2) oder irgendwas exotisches sein. Oder ne Charge Ausschuss M2,5 ohne Steigung drauf.. DIN 13 wäre da zuständig.

ja sorry, der ist schon ganz schön aussortiert/leergekauft, hätte ich vorher nachsehn sollen..

kannst aber auch 20 Stck für 30.-€ kaufen.. , allerdings kommt kräftig P+P dazu, um 20€.
clu038 - Otsi vajavat toodet olemasolevatest toodetest

übrigens leuchten hier zwei der auf Seite 1 angekündigten CLU046-Panels:

bisher laufen die mit 200mA (KK sind max. dezent lauwarm) und beleuchten Jungmuttis. Ich hab hier 16 Stck für 0,5m² verbaut. Kosten je 8er-Panel 89,99€

KSQ 19,95
COBs 8x3,20= 25,60
KK 8x1,65= 13,20
Alu-Winkel 15x15x3 2x1,85= 3,70
Alu-Voll 12x12 2x4,80= 9,60
Wlp, Schrauben, Unterlegscheiben, Kabel, Stecker, Solidaritätszuschlag= 17,94

Verwechslung, sorry..

Gut, damit kann ich mindestens teilweise was anfangen, da kommen dann aber auch die CRI ins Spiel und das ist ein weites Feld..

Daher kam mein Vorschlag weiter vorne.
KSQ 19,95
8 x COBs Citizen 046 a 3,30 ODER
8 x COBs Citizen 048 a 11.-
8 x KK von Pollin a 1,65
2 Aluschienen a 4.-

macht je 8er Panel 100W 68.- € für die Hauptkomponenten zzgl. Stecker, Kabel, Schrauben, WLP
oder für die etwas effizienteren CLU 048 130.- zzgl Stecker usw.
D.h. für 80.- bzw. 150.- für 100W bist dabei, günstiger geht kaum ohne Schrott. (Setz da mal deinen Digikey-Preis von 20+ für die CLU048 ein...)

Alternativ ne stärkere KSQ wie die HLG185-c700a (200W) kostet eben statt 20.- 55.- bis 90.-€, da brauchts dann aber auch andere KK und je nachdem welche, wieder ne Kühlung usw...

@Wulfman77: (Wo) mache ich einen Denkfehler? Das Datenblatt der Citizen-COBs zeigt (nur für mich?) eine eindeutige Effizienzsteigerung, je kühler der COB betrieben wird. Von 55° ist nirgends die Rede. (Kurve Case Temperature vs. Relative Luminous Flux), im Gegenteil bei Tc 55° sind ggü Tc 25° schon runde 5% weg.
Auch zu deiner Aussage 48-60% des Nennstroms seien optimal kann ich keinen Beleg finden. Die Maximalbestromung von 2760mA kannst du nicht meinen, da wären das 1325-1656mA so fährt die niemand,
und die 1080mA die Citizen in ihren Tabellen einsetzen würden 518-648mA ergeben? Auch die Kurve (Forward Current vs. Relative Luminous Flux) gibt das nicht her, sondern einen nahezu linearen Verlauf bis ganz runter. Oder nicht? :kopfkratz:

Grad bei der Arbeit, 2 Billigheimer fürs Veg.

Zitat von growqop

Was spricht eigentlich gegen Digitale Zeitschaltuhren?

Bei höheren Wattagen verkleben die Einschaltströme gerne mal die Kontakte von Schaltuhren, was zu Dauerlicht führt, unabhängig ob digital oder analog. Völlig unbeeindruckt davon schaltet die "Omnirex" bzw. "Legrand" auch 1200W zuverlässig und die ist nunmal analog ;). Daher kommt das wohl..

Die Elektrokiste ist fertiggestellt und liefert jetzt neben Gleichstrom für die Leds jede Menge Temperaturen von verschiedenen Messstellen in der Anlage:
kurz vor Sonnenaufgang ist es noch recht frostig im System, egal wo..
so siehts nach 12 Stunden aus, bei 450mA Strom.
und so nach 12 Stunden bei 500mA

gestern hab ich mal die Pumpe abgeschaltet um zu sehen wie sich die Temperaturen entwickeln. Mindestens bis 500mA läuft auch dann noch alles stabil, die Temperaturen blieben nach 70 Minuten bei 47°-48° an den höchsten Messstellen (Tc COB und Wasser hinter den Panels) stehen und gingen nach dem Einschalten der Pumpe zügig wieder auf "normale" Werte zurück. Wie das bei höherer Bestromung aussieht wird dann getestet wenn die Blüte richtg in Fahrt kommt, heute ist grade Mal BT3.

Die Pflanzen scheinen ihre neue Beleuchtung zu mögen, dafür, dass sie viel zu lange in den 0,2l-Töpfchen "gebremst" wurden weil ich noch nicht fertig war, sehen sie nach 11 Tagen in 6,5l ganz gut erholt aus, paar Grad mehr wären sicher nicht schädlich..

aber passt schon..

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D351699D.PDF
CLU048-1212C4_P3368_1115.pdf

weiß nicht was du meinst? bis 285Volt (8x 34,6V = 277,8V)
100W bei 350mA dimmbar bis 57Watt bei 200mA runter.

Klar ist das keine Supernova aber wenns um Effizienz geht? Billiger kommst kaum an ein 100W-Panel, das auch noch rel. einfach passiv zu kühlen geht, eben weil max. 350mA fliessen. Ich finde keinen Fehler, ehrlich gesagt..

€: die schnelle Wurst wieder....

nochn €: mit einem stärkeren Treiber wie dem von mir im Blüh verwendeten HLG-185H-c700A kann ich die gleichen 8 COBs zwischen 78W und 208W betreiben, aber weniger effizient und der Preis ist ohne den "Pollinfaktor" der kleinen KSQ bei ungefähr 80-90€ pro Stück. Ausser bei Reichelt (um55.-), der (monatelang) nicht liefert, oder in China (um 45.-) was erheblich Porto (50$-75$) und ev. Steuern kostet.

Fürchte auch, dass da keiner helfen(?) wird. Wo lebst du ungefähr?
Experimente solltest lieber nicht alleine machen, besser wenn jemand mit etwas Erfahrung dabei ist, und wenns nur beim Filmgucken oder sowas ist, einfach zur Sicherheit, man kann sich ganz schön reinsteigern.

Einen relativ günstigen Einstieg in die Materie mit trotzdem brauchbaren bis guten/sehr guten Komponenten könnnte z. B. so aussehen:

Als Treiber die Meanwell HVGC-100-350A, solides, 1000-fach bewährte KSQ, die kann man überall für 60.- bis -90.-€ kaufen, oder bei Pollin, da kostet sie freundlicherweise ganze 19,95, warum auch immer.
Daran passen jeweils 8 der Citizen-Cobs in Reihe. Ob nun die effektiveren, neueren CLU 048, beim ebay-Estländer für etwa 52.-/5 Stck. zu haben, oder die deutlich schlechteren, aber viel billigeren CLU 046 zu 2,50 vom "anderen" Estländer elektrikaup.ee. Er hat auch die kleineren CLU038 für 1,50/Stck im Angebot, möchte aber 25.- € P+P.

Dann fehlt im Prinzip nur noch die Kühlung, je kühler desto effizienter laufen die COBs. Ob passiv, aktiv mit Lüfter oder wie hier: Wassergekühlte LED Panels mit Citizen CLU 048-1212C4-303M2K1 mit bissl mehr Geschiss wassergekühlt.

Für die Veg.-Phase/Mütter werde ich mir als nächstes aus den CLU046 mit 3500k und der Pollin KSQ was basteln, viele COBs, niedrig bestromt.

Ungeschlagen was Effizienz angeht bleiben trotzdem die Crees, wenn du also 10 Jahre durchgrowen willst, lohnt sich der deutlich teurere Einstandspreis (vorausgesetzt die Technik bleibt stehen.. ) nicht zu vergessen ist aber, dass man mit rel wenigen, starken Lichtquellen eine schlechtere Ausleuchtung hat und größeren Abstand halten muss, als mit vielen schwächer bestromten Lichtquellen.

Was die Lichtfarbe angeht: da streiten sich die Geister. Die einen sagen, das COB-Licht sei ausreichend/gut/perfekt, andere schalten zusätzlich blau zur Veg. und rot zur Blüte dazu, möglichst noch tiefrot und infrarot zum Sonnenauf- und Untergang... das ist wohl so ähnlich "wissenschaftlich" wie beim Düngen. Die einen düngen eher garnicht bis wenig in der Hochblüte, andere stimulieren und boosten von Anfang bis Ende was das Zeug hält... jeder wie er mag.

Das da oben ist z. Zt. noch alles Theorie, bisher sind meine Blumen unter NDL gewachsen, die ersten LED-Blumen sind verlinkt und immerhin bereits 4 Tage nicht eingegangen..

Danke @BigBud1, k.A. was ich da wieder gemacht habe, jetzt besser?

falls es euch nicht stört berichte ich mal weiter..

Zwischenzeitlich durfte der Estrich durchtrocknen und wurde anschließend mit 2K-Epoxidharz versiegelt. Die 4 Panels hängen an einem Holzrahmen und können gemeinsam und/oder einzeln in der Höhe verstellt werden.
Gestern gabs mal den ersten ersten 11h "Härtetest" mit Vollgas betrieben, so um 760 mA, und mit ganzen 10l Wasser im Kreislauf bin ich nicht über 33° Wassertemp. hinter dem letzten COB gekommen, die Panels sind handwarm. Der Fussboden wurde mollig warm, direkt daneben im Veg- Abteil hat der originale Fußboden 12,5°.

manches ist noch etwas provisorisch, der Fühler für die Wassertemperatur hinter den LEDs ist noch mit Hanfstängeln festgeklemmt..

der Testeimer mit 10l Wasser

..und die endgültige Version mit 50l:

Heute zu Sonnenaufgang hab ich dann mit "realistischeren" 500mA und 50l Reservoir gestartet und bin über den Tag nach 14h bei max. 26° WT nach COBs gelandet. der Fussboden dürfte so um 22-24° haben bisher noch geschätzt, gemessen wird später.
Auch noch nicht ganz fertig ist die Elektrokiste, Die ganzen Temp-Fühler müssen noch verlegt werden, Die Lüfterchen werden noch mit 12V extern gespeist und die Thermometer laufen noch über eine Batterie, da wird sich noch einiges ändern..

nur die Thermometer links oben und rechts unten zeigen bisher etwas sinnvolles, nämlich die Wassertemperatur hinter den Panels und die Gehäusetemperatur einer KSQ in der Elektrokiste.

Seit heute morgen sind auch die ersten Blumen eingezogen, gestern von 0,2 auf 6,5l umgetopft kriegen die jetzt noch ne Weile 18h um ordentlich zu wurzeln, dann gehts hoffentlich endlich los..

obenrum die inzwischen viel zu große Abluft:

ganz hinten geht der Schlauch im Winter nach links zurück in den Vorraum und vermischt sich mit Frischluft von einem dauergekippten Kellerfenster.. oder sommers nach rechts direkt ins Freie. (Es ist also Winter. Sieht man ja. Hammer)...

hehe, Teufelszeug. Mit einem ganz simplen Polli gehts viel einfacher, vor allem wenn er direkt in der Kühltruhe laufen kann
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man kann aus den Resten vom Pollinieren noch locker soviel BHO rauslösen, dass das zum mischen reicht, lieber nicht so fein zerkleinern und kürzer shaken. Auf den Bildern ist die bessere 1. Siebung so belassen und nur ganz leicht zusammengeditscht, die 2. und 3. sind mit Öl gemischt.