Lol was Composana QBE / Gernienerde / Plagron ohne Bittersalz zugabe ist quasi grob fahrlässig. Weil zu 99% die Wasserwerte ergeben zu wenig Magnesium drin, zu viel CAL. (Zumindest noch NIE irgendwo andersrum gelesen) Ich würd ebenfalls Bittersalzen. Das ist doch der klassische Rost...
Ich verwende seit > 20 Jahren Composana Anzucht & Gemüseerde und hatte noch nie Probleme damit 
Hier noch ein kleiner Auszug, aus der Pflanzenfibel, zum Eisenmangel >>
Wenn Abluft an ist hast ja automatisch Unterdruck.
Aber nur dann, wenn die Abluft stärker als die Zuluftmenge gegeben ist
Man sollte halt kein Licht raus oder reinlassen durch die Öffnungen
Dass Licht austritt ist Situationsabhängig also nur nötig wenn es stöhren sollte bzw. als Risiko einzustufen wäre
und was Fremdlich anbelangt, sollte das schon berücksichtigt werden, wird allerdings Erfahrungsgemäß, auch immer wieder zu überbewertet
Die Zuluftöffnungen sollten zu sein, weil sonst kein Unterdruck entsteht. Das Zelt muss sich zusammenziehen.
Auch darüber könnte man jetzt diskutieren 
Wird immer wieder angegeben, dass man einen Unterdruck benötigt 
und wie machen das die Outdoorpflanzen ???
Ich arbeite mit massiven DIY Growboxen bzw. mit ganzen Räumen ohne auf Unterdruck zu achten und hatte noch nie ein Problem damit ,
im Gegenteil liegen meine Erträge meist deutlich über dem Durchschnitt
So lange die Abluft läuft kann kein Geruch durch die Zuluftöffnungen entweichen
Wenn man die ABluft nur zyklisch laufen lassen möchte, kann man, sofern im Zelt nicht bereits vorhanden,
einfach eine Rückschlagklappe installieren.
Da sttreiten sich die Geister, aber Ich pers. hab in den letzten > 30 Jahren noch nie die Zuluft regeln müssen
Muss die Abluft bei einem Aktivkohlefiltersystem zwingend ins freihe geleitet werden oder reicht ins Wohnrauminnere aus.
Das kannst du machen wie du möchtest
Wenn du was vernünftiges an Beleuchtung möchtest und du dir DIY nicht zutraust oder möchtest, dann wäre die Greenception GC-09,
für 80x80 - max. 100x100cm eine brauchbare Option, wenn auch viel zu teuer
Über die Anzahl Pflanzen kann man diskutieren Ich persöhlich, bin der Meinung hier ist weniger oft mehr
Bei einer Grundfläche von 1 m² sollte man max. 4 Plants einsetzten . Damit kannst du, sofern alles halbwegs optimiert läuft,
o.w. 100 - 150g / netto, also ca. 400 -600g erreichen
Selbst wenn man die üblichen Anfangsfehler berücksichtigt, sollten zu Anfang immer noch min. 70 -80g Pro Pflanze erreichbar sein
Was den Ertrag anbelangt lässt sich das, wie bereits gechrieben, nicht genau sagen, nur soviel im Vergleich 3500K > 4000 K liegt der ,relevante PAR Wert bei den
4000 K um ca. 8-10% niedriger
Wir erreichen i.d.R. auf den 1,44m² so 700 -900g trocken
Für diese Fläche sollten es dann schon 3 -4 dieser Röhren sein und hier solltest du eher zu 6000 - 6500K greifen, da
diese nicht sonderlich effektiv sind
Sofern du effektiv arbeiten möchtest solltest du immer mit getrennten Räumen und enstprechend versch. Beluchtungen ,für Vegi u. Blüte, arbeiten
Dir sollte aber auch klar sein, dass das HLG550 mit seiner eff. Abstrahlfläche von "nur" ca. 66 x 50cm ,
auch nur für ca. 100x100cm eine halbwegs optimale Ausleuchtung gewährleistet
Wenn du möglichst optimale Ergebnisse (Erträge) erziehlen möchtest solltest 3000 bzw 3500 K verwenden
und für die Vegi könnte man, selbstvesrständlich noch zusätzliche Module mit > 5000K einsetzten.
Sorry, aber ich pers. finde dieses HLG 500 einfach nur viel zu teuer 
Ich baue ja z.Z. gerade ein ähnliches Panel auf und das liegt mit ca. 450€ deutlich unter dem Preis
Nur noch mal kurz zur Nutzung der versch. Sprktren !
Dast Tageslicht , an einem sonnigen Sommertag hat ein Spektrum von ca. 5000K +/- 500K
und unter diesem Spektrum wächst und blüht fast jede Pflanze
höhere Werte > 5000 - ca. 9000K fördern die Wurzelbildung und engere Noidenabstände in der Vegiphase
niedrigere Werte < 2000 - 4000K hingegen föderen die Blütebildung und beschleucnigen das Wachstum
zum Vergleich
MH Licht = i.d.R. bei ca. 6000 -10.000K
NDL Licht = bei 2000 - 4500 K
Fazit :
2700 - 3500K = optimal für die Blüte , bedingt auch für die Vegi
4000 K = Vegi & Blüte geeigent , aber mit Einschränkungen ( gut geeignet für Autoflower´s )
5000 - 9000K = reines Vegilicht
Ich habe zwar keine Probleme mit meiner Lunge, dafür aber mit dem Reflux System, was dazu führt das ich auch keine Tüten mehr rauchen kann
ohne Hustanfälle zu bekommen 
. Somit habe ich auch lange nach alternativen gesucht .
Zunächst bin ich dazu übergegangen, nur noch gestopfte Filterzigaretten, mit Mischung, zu rauchen was auch schon recht gut funktioniert
Da ich aber, auf Grund meiner gesundheitlichen Situation auf den Genuss von Nikotin verzichten muß (müsste) habe ich mir, mittlerweile einige
Vapos zugelegt zunächst Volcano digital und Vivap 2 und bin prinzipiell mit diesen zufrieden
Das einzige was mich pers. stöhrt ist die Unhandlichkeit , sprich die größe der Geräte.
Nach einigen experimenten mit versch. Pocket Vapos, bin ich schlussendlich beim PAX gelandet und damit absolut zufrieden 
Wenn dir die "Qualmentwicklung" ,in der optimaleinstellung, nicht reicht musst du lediglich die Temp etwas höher einstellen
und den Boden gegen einen Siebboden austauschen dann qualmt das Teil schlimmer als eine Bong
Da der Preis für die PAX ja deutlich gefallen ist habe ich mr bereits einen 2ten angeschafft
Frieren können Sie a.j.F. mal nicht bei ca. 4 Kw Licht auf 20 qm
Haben ja auch nur noch ca. 1 Woche bis sie ausgelebt haben
So kurz vor der nächsten Ernte, mal ein Einblick auf einen Teil unseres Ertragsgrows ca. BT-60
und hier noch ein Blick auf einen der Stämme
Für die Zeitsteuerung habe ich eine einfache Steuerplatine mit einem ATtiny 85 aufgebaut
Sobald diese mit Spannung versorgt wird werden über den MC 3 Relais zeitversetzt angesteuert,
die dann wiederum die 3 Schütze ansteuern Die Platine selbst wird(wurde) über eine normale ZSU
aktiviert.
Bei der neuen Version wurde dann lediglich die ZSU durch einen Sonoff Basic WLAN switch ersetzt
Allerdings arbeite ich bereits an einer neuen Steuerplatine mit einem Wemos , der dann auch gleich
die Steuerung der Relais mit übernimmt
Da unsere alte Power ZSU langsam in die Tage gekommen ist, und schonmal gezickt hatt, hab ich mich kurzer Hand entschlossen gleich mal eine neue aufzubauen
Die neue Version ist etwas schwächer ausgelegt, da wir durch die Umstellung auf LED deutlich weniger Power benötigen
Diese ZSU ist , wie auch die ALte, für Drehstrom ausgelegt, beinhaltet einen eiegenen FI-Schalter, drei Schütze mit jeweils 40 A eine Steuerelektronik
zur zeitversetzten Aktivierung der Lampen und einem WLAN Schalter für die Zeitsteuerung
Gieb einfach etwas Eisen zum Dünger dann erldeigt sich das Prpblemchen ganz schnell
z.B. >>Compo Fetrilon 13% Eisendünger
Bekommst du in vielen Gartencentern oder auch bei ebay >> 352281394141?epid=1305221529&hash=item52059b7bdd:g:~OAAAOSw5nxag~7P:rk:1:pf:0
Er growt auf Erde und da kann man sich i.d.R. diese ganze Wasserwertmesserei, wietgehendst vergessen
Die " Problempflanzen " weisen lediglich einen Eisenmangel auf und der ist auch ohne EC Messung zu erkennen
Typische Ursachen :
• PH-Wert >6,5
• Nährstoffkonkurrenz mit Zink, Mangan und Phosphor
• Bodentemperatur zu tief oder Boden zu naß, bzw.
ein zu kleines oder angeschlagenes Wurzelwerk
Eine Erhöhung des Rotanteiles oberhalb 640nm fördert definitiv die Blüte- Budbildung macht also
Immer Sinn.
Dem optischen Eindruck , auf deinen Bildern, dürfte es sich um einen Spektralbereich um ca. 5000 K handeln, also durchaus für die
Anzucht / Vegi nutzbar
Von der Intensität her dürfte das Panel , bestenfalls, für die Ausleuchtung einen Mini GH´s mit Keimlingen ev. auch Stecklingen,
schon nutzbar sein
Vielleicht fällt dir die Auswahl an Hand der Spektralverhältnisse etwas leichter
Alles was links des roten balkens liegt ist maßgeblich für dir Vegi, alles was rechts liegt ist für die Blüte
Je höher der Wert desto besser 
