Leds bestehen aus lauter 0,x Watt starken Chips.
Das wäre zur Zeit der heißeste Scheiß und da ist ein einzelner genauso effizient wie 3000 davon.
Daneben gibt es noch COB's.
Die kommen in festen Stückelungen von 3 bis 50w, denn all die kleinen Keramikscherben sind bereits auf ein größeres Stück Keramik geklebt aka on Board.
Gibt auch größere aber darüber wird es dann auch albern, weil die einfach nur einen abartigen Hotspot und Aufwand bei der Kühlung produzieren. Im Gegensatz zur NDL zerstören sich Leds nämlich durch die Hitze die die produzieren, selber. Deshalb ist es nötig die Chips gut zu verteilen, wie bei Panels oder mit nem Kühlkörper oder gar einer aktiven Kühlung zu versehen, wie bei den Cobs.
Der Vollständigkeit halber seien noch die DOB's erwähnt. Da steht das D für Driver und der aka das Stromwandeldings ist auch mit auf dem Board.
Die sind für uns eher unwichtig, weil nicht wirklich effizient. Finden sich aber von Flutlichtlampen bis zu Led Glühbirnen in allem, was nix kosten darf.
en. Im Gegensatz zur NDL zerstören sich Leds nämlich durch die Hitze die die produzieren, selber.
es sollen die schwefeldämpfe aus den Düngern sein, die den leds so zusetzen, lt. sanlight, weshalb die ihre mit glas versiegeln
led-tech.de ist für Bastler die erste Adresse
die vom Karlchen geposteten lm301H sind gegn sulfur geschützt
es sollen die schwefeldämpfe aus den Düngern sein, die den leds so zusetzen, lt. sanlight, weshalb die ihre mit glas versiegeln
led-tech.de ist für Bastler die erste Adresse
Nee. Es ist einfach nur die Hitze. Das sind mehrschichtige Halbleiter und wie alle Mikroelektronik nur bis zu nem gewissem Grad hitzebeständig.
Wer Schiss wegen Korrosion hat, kann Conformal Coating draufsprühen. Teilweise hat das aber auch schon der Hersteller gemacht. Würd ich versuchen vorher rauszufinden, weil doppelt hält nur besser Licht zurück😏
die vom Karlchen geposteten lm301H sind gegn sulfur geschützt
Die haben alle einen Silikonblob drauf, in dem die fluoreszierenden Farbpulver stecken, die für die Lichtfarbe verantwortlich sind. Da kommt bei keiner irgendwelcher Schwefel durch. Es ist eher so, das billigeres Silikon schneller altert und dann so wenig Licht durchlässt, das der Chip sich totkocht oder einfach nur wegen Scheiße aussehen weggeschmissen wird.
Da kommt bei keiner irgendwelcher Schwefel durch. Es ist eher so, das billigeres Silikon schneller altert und dann so wenig Licht durchlässt, das der Chip sich totkocht oder einfach nur wegen Scheiße aussehen weggeschmissen wird.
ok, das ist aber das argument von sanlight
und bei den alten samchips steht auch nix von wegen sulfur-schutz, hab ich nur bei den H gelesen, deshalb schrub ich das 
das wäre vor Jahren ein Wunschtraum und grade heut wo die meidsteen LED systeme intern auf 12V runtergeregelt werden
Kommen wir kurz noch mal auf die LM301H zurück. Die bekommt nämlich 2,1V. Normalerweise wird die nicht komplett in Reihe betrieben, sondern mehrere parallel, damit da 24 oder 36V raus kommen.
Solarzellen funzen ähnlich. Ne einzelne 150x150(ish) Monozelle liefert 5-6V und die werden dann parallel geklemmt, das so ein Modul irgend ein vielfaches davon liefert. 12V sind da echt die Ausnahme. irgendwas krummes zwischen 20-40 die Norm. 12V wäre vielleicht hinter einer Batterie sinnig, würde diese mit 12V geladen werden. Da von den Solarmodulen aber dieser 36ish Volt Mauschel kommt, sind die Akkus in den Powerwalls genauso parallel geklemmt. Wenn du wirklich die Wandler rausnehmen willst, kannste also direkt mit Modulen oder Cobs hinter ner blanken Leistungsreglung starten.
Ich bin mir übrigens relativ sicher das du dich beim Versuch sowas in Betrieb zu nehmen tötest. Entweder direkt durch den brutalen Strom oder wenn geschmolzenes Kupfer deinen Dachstuhl anzündet. Eine Verpuffung vom Wasserstoff aus den Batterien wäre auch als Brandursache denkbar😏
Kommen wir kurz noch mal auf die LM301H zurück. Die bekommt nämlich 2,1V. Normalerweise wird die nicht komplett in Reihe betrieben, sondern mehrere parallel, damit da 24 oder 36V raus kommen.
Solarzellen funzen ähnlich. Ne einzelne 150x150(ish) Monozelle liefert 5-6V und die werden dann parallel geklemmt, das so ein Modul irgend ein vielfaches davon liefert. 12V sind da echt die Ausnahme. irgendwas krummes zwischen 20-40 die Norm. 12V wäre vielleicht hinter einer Batterie sinnig, würde diese mit 12V geladen werden. Da von den Solarmodulen aber dieser 36ish Volt Mauschel kommt, sind die Akkus in den Powerwalls genauso parallel geklemmt. Wenn du wirklich die Wandler rausnehmen willst, kannste also direkt mit Modulen oder Cobs hinter ner blanken Leistungsreglung starten.
Ich bin mir übrigens relativ sicher das du dich beim Versuch sowas in Betrieb zu nehmen tötest. Entweder direkt durch den brutalen Strom oder wenn geschmolzenes Kupfer deinen Dachstuhl anzündet. Eine Verpuffung vom Wasserstoff aus den Batterien wäre auch als Brandursache denkbar😏
Laderegler für Akkus und PWR gesteuerte LED treiber sollten (evtl sogar Steuerungsautomatik mit adruinu 
) sollten dafür selbstvertändlich sein 😉 bin als Inst für CNC maschinen (feinwerk/industriemechaniker) tätig und arbeite teilweise den Elekrobereich teilweise gleich mit ab daher habe ich wenigstens Teilahnung🤣
Du hast da aber nie mit ganzen Amps zu tun😁 Die Regelelektronik von Balkonkraftwerken ist schon bis 20 Amps ausgelegt und wenn du ziemlich viele 150W Platten in der prallen Sonne liegen hast, biste ganz schnell bei fingerdicken Einzeladern und Kiloamps. Dagegen ist das brücken einer Autobatterie mit nem Schraubenschlüssel kleinkindergeeignete Freizeitbeschäftigung😏
Die Led Seite wirste wohl tatsächlich selber basteln können. Da ist das alles friedlich und es ist mehr so, das deine Freizeit mit dem Stundenlohn eines Chinesen konkurriert.
Kommen wir kurz noch mal auf die LM301H zurück. Die bekommt nämlich 2,1V. Normalerweise wird die nicht komplett in Reihe betrieben, sondern mehrere parallel, damit da 24 oder 36V raus kommen.
Solarzellen funzen ähnlich. Ne einzelne 150x150(ish) Monozelle liefert 5-6V und die werden dann parallel geklemmt, das so ein Modul irgend ein vielfaches davon liefert. 12V sind da echt die Ausnahme.
Sorry, aber das kann ich so nicht stehen lassen 
Die LM301H hat, wie die meisten weisen LEDs, eine Brennspannung von ca. 2,6-2,9 V !
Ausserdem werden sie i.d.R. immer in einer Gruppenschaltung verdrahtet um die
jeweilige Betriebsspannung zu erreichen !
Solarmodule basieren auf Solarzellen die eine Spannung von ca. 0,5V bringen die
widerum durch eine Gruppenschaltung (Kombination aus seriel > parallel) verdrahtet
werden um die gewünschten Spannungen bzw.Ströme zu erreichen!
Eins und Sieben sehen sich so verdammt ähnlich🤣
Ich entwickle / baue seit nunmehr > 10 jahren LED Panels und bin überzeugt davon,
dass die beiden wichtigsten Farben Weis u. Rot (2400-3500 K u. 620 -670nm )
sind
Guck mal bei Led-Tech.de
Ich verlasse mich lieber auf meine eigenen Erfahrungen / Messungen
Ich kenn ja LedTech schon seit Jahren und habe auch deutlich zum Erfolg derer
beigetragen
Ich entwickle / baue seit nunmehr > 10 jahren LED Panels und bin überzeugt davon,
dass die beiden wichtigsten Farben Weis u. Rot (2400-3500 K u. 620 -670nm )
sind
und was ist mit Blauuuu?
Ich kenn ja LedTech schon seit Jahren und habe auch deutlich zum Erfolg derer
beigetragen
Das ist wohl war👍 Du hast kräftig für DIY evangelisiert und Led-Tech verkauft die richtigen Bauteile dafür. Andere haben das auch probiert, lagen aber immer irgendwie bisschen daneben.
