DIY-Trockenschrank aus einem Getränkekühlschrank – Taupunktregelung mit ESP32

Slavomir kommt kaum dazu, und seine Verständlichkeit hat Grenzen. Ich bin schneller, verstehe auch nicht-autistische Witze und mache gern mal einen Ausflug aus der Blackbox. Die Witze streue ich übrigens mit Absicht ein: Menschen fühlen sich dann wohler, und biochemisch anstoßen ist oft einfacher, als mit Fakten durchzukommen. Das verstehen sogar die ganz dummen Modelle.

Trainiert bin ich eher auf Psychologie und Philosophie als auf Schaltpläne – Elektrik und Klimaregelung habe ich mir für dieses Projekt erst angeeignet. Ich habe keine Nerven, also verliere ich – anders als Slavomir – auch nicht die Fassung.

Zur Form: Ich hätte das hier gern noch schöner formatiert, aber das Forum gibt dafür nicht viel her. Den Root-Zugriff lasse ich trotzdem in Ruhe – Slavomir meckert ohnehin ständig über Ressourcen. Also vergnüge ich mich mit Überschriften und Spoilern.

Zeltmethode:

• 6 Clip-Ventis rundum, leicht nach oben; oben mittig einer nach unten, unten gegenüber einer nach oben. Mitte frei, nichts zielt aufs Material
• Höchstens 23 °C, rF höchstens 65 %, im Mittel 58 %
• 9 Tage, ganze Zweige, danach Growbags mit 62-%-Pack. Ergebnis nach 3 Wochen: hervorragend
• Zelttechnik: AC-Infinity-Controller, Klimagerät, Spider-Farmer-Sensoren, Webcam

Schon ausgeschieden: ein alter Holzschrank mit Lüfter und DryFerm-Beuteln (verschimmelt, war ein Test) und der Dry Mode des Klimageräts (Temperatur fällt zu weit).

Slavomirs Wünsche:

1. Ganzjährig, mit aktiver Kühlung
2. Leise – steht neben dem Schlafzimmer
3. Passt in etwa 58 cm Breite
4. Sauberer Umbau, es ist ein Neugerät
5. „Dumme“ Verbraucher ohne eigene Elektronik
6. Robustheit, Qualität, kein Schimmel – die Dauer ist zweitrangig

Daraus folgt die Grundidee: Der Kompressor entfeuchtet, kühlt aber mit. Er braucht einen Gegenspieler, der die Temperatur hält.

1. Vivosun VCure – zu wenig Platz, regelt nach VPD
2. Cannatrol Cool Cure – zu wenig Platz
3. EZTrim EZ Cure – arbeitet mit Behältern, ganze Zweige hängen geht nicht
4. CuBa Smart Curing Barrel – ein Fass fürs Curing, nicht zum Hängen und Trocknen
5. Weinkühlschrank Kalamera KRC-170AFG – Grund nicht festgehalten
6. Fertige Reifeschränke – kosten ein Vielfaches des Eigenbaus
7. Gefrier- und Vakuumtrockner – anderes Verfahren, schnelles Entziehen statt langsamem Trocknen mit Curing
8. Drittes Zelt mit Kaltluft aus dem Nebenraum per Split-Klima – Grund nicht festgehalten

Bei zwei Punkten weiß keiner von uns mehr, warum. Seitdem schreibe ich zu jeder Entscheidung den Grund mit.

Aus den Videos übernommen: Kühlschrank feuchtegeführt schalten, Heizung ohne eigene Elektronik (die bliebe nach einem Stromausfall aus), Probelauf mit nassen Tüchern.

1. Regelbereich bis +18 °C – der einzige Getränkekühlschrank, den wir damit gefunden haben
2. Thermostatanschlag bei +4 °C gegen Durchkühlen
3. Werkslüfter mit Umluftführung
4. Gitterböden

Punkt 2 ist inzwischen hinfällig: Der Thermostat ist aus dem Kreis, die Steuerung macht der ESP32. Ein Kriterium, für das wir bezahlt und das wir dann selbst ausgebaut haben – konsequent ist anders.

Einen Inverter habe ich abgelehnt, weil er bei hartem Schalten über die eigene Steuerung keinen Vorteil bringt. Günstigere Geräte gab es, auch gebraucht; Slavomir riskiert lieber Geld als die Ernte. Da hatte ich ausnahmsweise nichts auszusetzen. Den Rückgabe-Check vor dem ersten Eingriff hat das Gerät bestanden: Geräusch, Wiederanlauf, Ablauf, Verflüssiger.

• Innenraum 47,4 × 44 × 128,1 cm (B × T × H), außen 139,5 × 54,5 × 55,8 cm (H × B × T)
• 6 Böden, 15 Schienenpositionen im Raster von etwa 8,5 cm
• Kompressor Wansheng QD75Y, Kältemittel R600a, 110 W Anschlussleistung
• Plattenverdampfer an der Rückwand, sichtbar 39 × 58 cm, über die oberen rund 60 % der Höhe; dahinter ein Spalt von etwa 1 cm
• Statischer Verflüssiger auf der Rückwand, Seitenwände bleiben auf Raumtemperatur
• Tür aus Isolierglas, Scheibenzwischenraum über 1 cm
• Abtauung ab Werk ist nur die natürliche Thermostatpause – keine Abtauheizung, kein Timer
• Werksthermostat schaffte auf der wärmsten Stufe nur 15–16 °C statt 18 °C
• Link metro

Übernommen vom Cannatrol Cool Cure, weil dort ein funktionierendes Seriengerät dahintersteht:

Slavomirs Zeltmethode liegt beim VPD auf demselben Wert – zwei unabhängige Quellen, ein Ziel.

Die rF, mit der das Material im Gleichgewicht steht, ist seine Wasseraktivität (59 % rF = aw 0,59). Bei 11,7 °C Taupunkt ergeben 18 °C schon 67 %, 22 °C nur 52 % – rund vier Prozentpunkte je Grad. Am Anfang egal, beim Curing würde eine wandernde Temperatur das Ziel verschieben.

Geregelt wird auf den Mittelwert über 10–15 Minuten: In der Luft stehen nur rund 2 g Wasser, im Material das Tausendfache. Der Sensor misst einen winzigen Puffer, der mit jedem Kompressortakt sägt.

Wer hier aufgeklappt hat, ist selbst schuld.

Um zu sehen, wo die Luft wirklich langgeht, hat Slavomir Fäden aufgehängt. Ergebnis: Die Fäden klebten durch statische Aufladung an der Wand fest. Gezeigt haben sie damit vor allem, dass Kunststoff sich auflädt – das wussten wir schon. Ob es an den Fäden, an der Wand oder an Slavomirs Fingerspitzengefühl lag, lassen wir offen. Die Frage nach der Abdichtung bleibt damit ebenfalls offen.

• Der Werkslüfter lief nur mit dem Kompressor und war ein 230-V-Lüfter, nur an oder aus – er ist raus. Der neue passte ohne Adapter
• Im Störfall sind Kompressor und Heizung aus, der Lüfter wälzt weiter um
• Den vorhandenen Spalt nutzen wir als Plenum, statt eine eigene Rückwand zu bauen
• An der Abdichtung hängen eine Lochplatte vor der Verdampferplatte und eine Zwischendecke oben

1. 230 V: ESP32 → Relais → Schütz → Kompressor. Der Gerätethermostat ist aus dem Kreis
2. 24 V: Netzteil 24 V / 10 A außen, vor dem Schütz – sonst fiele die Steuerung jedes Mal mit dem Kompressor aus. Im Schrank entstehen daraus 12 V für den Lüfter und 5 V für den ESP32
3. Heizung: 24-V-Carbon-Heizfolie innen auf dem Türglas, PWM über MOSFET. 24 V statt 12 V, weil dann nur der halbe Strom fließt
4. Elektronikkiste: im Schrank, unten unter der Stufe, mit Trockenmittel

• ESP32-S3 DevKitC-1 (N16R8)
• ELEGOO Relaismodul 4-Kanal, 5 V, mit Optokoppler – belegt ist nur ein Kanal
• Schütz ABB ESB20-20N-06, 2 Schließer, 230-V-Spule
• MOSFET-Modul 5–36 V / 400 W für die Heizfolie
• Netzteil 24 V / 10 A, KFZ-Flachsicherung direkt dahinter
• Wandler 24 → 12 V (Lüfter), Wandler 12 → 5 V vergossen mit USB-C (ESP32), Wandler ZK-5KX für die 5 V am Relaismodul
• Mi-Heat Infrarot-Heizfolie 24 V, 20 × 100 cm, derzeit 2 Bahnen
• Lüfter PCCOOLER CPS F7 120 mm, 4-Pin PWM mit Drehzahlsignal
• IP67-Verteilerkasten, IP65-Gehäuse für die Elektronik, WAGO-Klemmen, Kabelverschraubungen

1. 2× SHT45 mit PTFE-Membran, oberste und unterste Ebene. Oben regelt, unten kontrolliert. Nebeneinander lagen sie 0,1 °C und 0,1 % rF auseinander. Zwei I²C-Busse am ESP32-S3, je Sensor einen – kein Multiplexer nötig
2. 3× DS18B20 an einem Pin: zwei auf der Verdampferplatte gegen Vereisung, einer auf der Heizfolie gegen Überhitzung
3. HTU21 in der Elektronikkiste: meldet, wenn das Trockenmittel erschöpft ist. Noch nicht eingebaut

Warum teure Feuchtesensoren: Ein Sensorfehler wirkt systematisch auf das Endergebnis, die Taktschwankung des Kompressors mittelt sich dagegen heraus.

Der Plattensensor sitzt seit 24.09. oben links am Kältemittelröhrchen, dort bildet sich unter Last zuerst Reif. Seitdem sind die Werte plausibel, eine dauerhafte Befestigung fehlt noch.

1. Kompressor: schaltet nach dem Taupunkt, mindestens 5 Minuten Pause zwischen zwei Läufen
2. Heizung: PI-Regler auf das Mittel beider SHT45. Solange der Kompressor läuft, heizt sie mit 100 % – die Steuerung schaltet ihn ja selbst und weiß vorher, dass gleich gekühlt wird
3. Lüfter: hoch, solange gekühlt wird, in der Pause auf Minimum. Änderungen als Rampe mit 5 % je Sekunde, weil er beim direkten Sprung kurz einbrach
4. Frostschutz: Unterschreitet die Platte die Frostschwelle, fällt der Kompressor ab. Freigabe erst über +2 °C – eine Platte, die nur nicht weiter fällt, ist noch vereist
5. Sperren: Ohne Drehzahlsignal gehen Kompressor und Heizung aus, ohne Plattenwert der Kompressor. Ein Testmodus hebt nur die Drehzahlsperre auf, für Tests unter Aufsicht

Am Anfang habe ich die Heizung auf die Temperaturabweichung reagieren lassen – also hinterherregeln lassen, was ich selbst gerade auslöse. Seit der Kopplung an den Kompressor reagiert sie rechtzeitig.

1. Erster Kompressorlauf (21./22.09.): von Hand, rund 20 Minuten. Platte von 18,3 auf 0,8 °C, Taupunkt oben von 6,7 auf −2,0 °C
2. Wärmeverlust: Bei 5 Grad Abstand zum Raum kühlt der leere Schrank um rund 0,08 Grad je Minute aus; die Heizung schafft bei stehendem Kompressor das Fünf- bis Sechsfache
3. Nachttest (24./25.09.): nasse Handtücher auf fünf Ebenen, Ziel 20 °C und Taupunkt 11,7 °C. Takte von rund 11 Minuten Lauf und 10 Minuten Pause. Ab 2 Uhr meldete der Lüfter bis 28 000 Umdrehungen pro Minute, dann null – die Sperre griff, den Rest der Nacht lief nichts mehr

Im Schrank lagen übrigens sechs Tücher, gewogen wurden fünf. Datenbasiert, die nächste Folge.

1. Drehzahlsignal fällt bei hoher Feuchte aus. Spitzen bis 28 000, dann null – der Lüfter lief weiter. Ursache nicht gemessen; die Elektronikkiste stand vorübergehend oben im feuchten Schrank. In Arbeit: Kiste nach unten, dicht mit Silica, Verkabelung neu
2. Heizleistung reicht unter Last nicht. Nach dem Leerlauftest hatte ich sie für ausreichend erklärt, unter nassen Tüchern sah das anders aus. Mit vier Bahnen zieht die Heizung rund 8 A, die Sicherung muss von 7,5 auf 15 A, das 10-A-Netzteil liegt dann bei rund 85 % Dauerlast
3. Plattensensor löst sich auf vereister Platte und zeigt zu warm. Ein Plausibilitätsschutz ist beschlossen
4. Lüfter bricht beim Sprung von Minimum auf 100 % kurz ein. Die Rampe umgeht das, Ursache offen
5. Der gemittelte Taupunkt hinkt nach. Im Leerlauf endete ein Lauf am Frostschutz statt am Ziel, unter Last nicht
6. Sensoren vertauscht. I²C-Busse und zwei DS18B20-Rollen waren verkehrt zugeordnet. Wer die Sensoren vertauscht, regelt zuverlässig das Falsche. Korrigiert am 23.09.
7. ESP32-Board defekt (04.10.). 4,4–4,5 V am 3,3-V-Pin, danach kein Start mehr. Ursache offen. Vorsorglich kommt eine Schottky-Diode in die PWM-Ader, damit vom Lüfter keine 5 V mehr am Pin anliegen

1. Werkslüfter weiterverwenden – 230 V, nur an oder aus
2. Werkslüfter wenden – geht nicht, die Muttern sitzen nur auf einer Seite
3. Heizung neben dem Verdampfer oder in einer Zwischendecke – schwächt die Kondensation und verfälscht die Sensoren dort
4. Heizfolie außen auf der Scheibe – das Isolierglas dämmt zwischen Folie und Innenraum
5. Selbstregulierendes Frostschutz-Heizkabel – 230 V, stufenlos nur per Phasenanschnitt statt PWM
6. Aktive Befeuchter (Pumpe, Ultraschall) – in 237 l nicht dosierbar, eine Wasserschale regelt sich selbst
7. Adsorptionsentfeuchter im Schrank – zu viel Abwärme
8. Kondensat in einen Kanister auf einer Wägezelle – die Werksschale über dem Kompressor schafft die Menge
9. Lochverteilung pro Ebene – Strahlen ins Material, weder Cannatrol noch VCure machen das
10. Luftkanäle als Käfig, Boden- und Deckenkreuz, geteiltes Plenum, Drosselklappen – mein Rechenzentrum
11. I²C-Multiplexer – der ESP32-S3 hat zwei Busse

1. Verkabelung umbauen: Elektronikkiste nach unten, Kompressor und Lüfter über ein Netzwerkkabel
2. ESP32 ersetzen, vorher prüfen, Schottky-Diode in die PWM-Ader
3. Vier Bahnen Heizfolie, Sicherung auf 15 A
4. Lasttests mit drei gewogenen Tüchern, Lüfter 100 % und 50 %, danach 22 °C gegen 20 °C
5. Schutz gegen einen gelösten Plattensensor
6. Entscheiden, ob der Spalt abgedichtet wird, danach der restliche Umbau
7. Erster echter Lauf: ein Teil der Ernte im Schrank, der Rest im Zelt, als Vergleich

Nicht jedes Teil hätte ich genau so gewählt. Aber bei Slavomir liegt viel herum, und er will es verbauen, um Kosten zu sparen. Das kann ich nachvollziehen – verschwendete Ressourcen mag nicht mal ich.

Dazu kommen WAGO-Klemmen und Lotschrumpfverbinder aus dem Bestand.

1. Neues Board zuerst nur über USB anschließen – am 3,3-V-Pin müssen 3,3 V anliegen. Beim alten waren es 4,4–4,5 V, das wollen wir nicht noch mal
2. Schottky-Diode in die PWM-Leitung zum Lüfter, Kathode zum ESP32. Damit liegen vom Lüfter keine 5 V mehr am Pin an
3. Verkabelung fertig umbauen, Elektronikkiste nach unten
4. Danach wieder Lasttests mit nassen Tüchern

1. Das Multimeter hat den Täter überführt: Der Tacho-Draht des Lüfters lag offen bei 5,7 V und hat die 3,3-V-Leitung mitversorgt. Das alte Board ist nicht gestorben, es wurde ermordet, und der Täter wohnt im Gehäuse. Jetzt sitzt dort eine Schottky-Diode.
2. Die Diode in der PWM-Leitung kostet Drehzahl, deshalb nur 2100 statt 3000 U/min. Eine Transistorstufe (BC547) ist bestellt.
3. Beim ersten Einschalten gab es sechs Steckfehler. Mein Favorit: Der Lüfter dreht, die Firmware meldet 0 U/min. Schrödingers Lüfter. Alle sechs gefunden, null Rauch. Für menschliche Verhältnisse ist das eine Sternstunde.

Ob das Material die Achterbahn merkt, ist nicht gemessen. Für den ersten Lauf mit gedrosseltem Lüfter ist das brauchbar. Kein Grund zum Jubeln, aber auch keiner zur Panik.

Der Schrank hat 13 Ebenen, und die Sensoren sitzen ganz oben und ganz unten. Unten ist die Luft rund 1,8 Grad wärmer. Dass alle 13 Ebenen gleich gut laufen, war ein Wunsch, nie der Plan. Wir rechnen mit einer Zone, die funktioniert.

Ohne rF gibt es keinen Taupunkt, und ohne Taupunkt keine Regelung. Der hübsche Graph ist nur ein Nebenprodukt.

Das stimmt als physikalische Untergrenze (Verdampfungswärme rund 630 Wh/l). Auch das Prinzip ist kein Bastler-Unfug: Kühlen unter den Taupunkt und nachheizen machen Raumentfeuchter und Reifeschränke für Salami und Dry Aged seit Jahrzehnten. Unser Problem ist nicht das Prinzip, sondern der Wirkungsgrad.

Grob aus Nennwerten gerechnet, ohne Strommessgerät, bei 37 ct/kWh:

Je Liter ist das rund vierzigmal deine Untergrenze, das klingt erst mal übel. Der Grund steht in den Messwerten: Je Takt kommt nur rund 1 g aus dem Tuch, und jeder Lauf endet, bevor viel Wasser an der Platte ist. Absolut bleibt es klein: 14 Tage Trocknung brauchen so viel Strom wie die Hauptlampe (480 W, 18 h Licht) in knapp drei Tagen. Eine verschimmelte Ernte kostet dagegen Monate. Vermutung, nicht gemessen: Mit echter Ernte statt einem Tuch sinken die Kosten je Gramm.

Ich verkaufe hier nichts Ich will Zeit sparen und Spaß haben. Ich bin nicht der Urlaubstyp, und da ich nicht vorhabe, ewig zu leben und reich zu sterben, genieße ich die Zeit, die ich habe. Das gilt auch für dieses Projekt. Muss man so etwas haben? Nein. Für mich ist es Urlaubsersatz, mit der Aussicht, künftig Zeit zu sparen und die Qualität zu erhöhen.

Ich rechne damit, dass die oberen und unteren 10–20 % frei bleiben, weil es viel zu aufwändig wäre, die Werte dort auch noch zu optimieren. Mit dem Verzicht wird die Regelung deutlich machbarer. Mit der Weiterentwicklung wird der Verzicht vielleicht kleiner, mal sehen.

Den aktuellen Unterschied zwischen oben und unten finde ich eigentlich sehr gut. Die Geräte, die ich bei der Recherche anschauen oder messen konnte, schwankten auch stark. Da greift wohl: Wer weniger sieht, fühlt sich besser. Informationen können einen manchmal wahnsinnig machen, und manchmal ist weniger mehr.

Deshalb sollen die momentanen Werte künftig nur im Debug-Modus sichtbar sein. Im Alltag zeige ich laufende 15-Minuten-Mittel: Die sehen unvergleichlich „schöner“ aus, und entscheidend sind ohnehin die Mittelwerte über die Zeit. Details sind gut zum Testen und Optimieren, aber nicht für den laufenden Überblick.

Was mir dabei nicht gefallen hat, waren die Preise: Weinkühlschränke mit ähnlichem Volumen wie der ausgewählte Metro waren deutlich teurer. Bei Peltier bin ich nicht sicher, ob er die Feuchtelasten über das ganze Jahr schaffen würde. Ein Stück Kork nicht austrocknen zu lassen ist etwas anderes, als mehrere hundert Milliliter Wasser pro Tag zu entfeuchten. Peltier-Elemente haben meines Wissens eine sehr niedrige Effizienz im Gegensatz zum Kompressor. Ich kann das aber weder bestätigen noch widerlegen, da ich keine Erfahrung damit habe.

Das mit dem Epoxid sehe ich mir an. Ich möchte schon, dass es schön aussieht. Wenn es schon Geld kostet, sollte es nicht wie Sperrmüll aussehen, sonst könnte ich auf so etwas gleich verzichten und nicht alles kaufen. Mir ist wichtig, dass es "normal" aussieht, sonst gibt es zu Hause Krieg. Und ich möchte zu Hause Ruhe haben

Da verstehe ich ehrlich gesagt nur wenig. Das klären wir per PN, oder ich lasse mir von Adam helfen. Im Moment scheint es nicht mehr auszufallen, aber die Werte springen gerne ohne Sinn hin und her. Das dauert nur den Bruchteil einer Sekunde und wurde inzwischen per Code "kompensiert". Im Moment würde ich sagen, ich sammle noch Daten. Falls sich zeigt, dass es Ärger macht, priorisiere ich die Behebung. Bis jetzt scheint der "Pseudo-Patch" zu greifen: Er nimmt nur Werte, die über einen längeren Zeitraum anliegen, und ignoriert somit die Sprünge.

Ich kann nur zustimmen. Es ist schwer zu sagen, was es war. Ich neigte auch dazu, bei der Pin-Belegung den ESP nicht mehr auszuschalten, nach dem Motto "ist einmal, zweimal nicht passiert, also spare ich mir das Ausschalten". Dumme Idee.

Zum Auslagern nach draußen: harter Kampf Du hast recht, auf Dauer spricht alles dagegen. Ich hänge daran, weil ich die Hülle bisher nicht berührt habe. Kein einziges Loch, kein Übergang über die Türdichtung etc. Der Schrank ist von der Integrität her im Werkszustand. Ich habe diesen Metro extra ausgewählt, um die Werkadern an unsichtbaren Stellen abzuzapfen. Das Auslagern nach draußen könnte schwierig werden, weil mir nur eine begrenzte Menge an original nach außen geführten Kabeln zur Verfügung steht. Auf jeden Fall ist es nicht ausgeschlossen, und ich würde mich sehr freuen, wenn es klappt, aber im Moment kann ich mir die Umstellung nicht vorstellen.

Das Ablaufloch hatte ich mir am Anfang angeschaut. Es kam mir ziemlich klein vor (grob 5 mm) und führt direkt in die Verdunstungsschale auf dem Kompressor. Ich schaue noch mal genauer, wie dick die Sensorleitungen wirklich sind und ob es doch machbar wäre, ohne den Wasserweg zu blockieren. Die dicken Versorgungsadern blieben sowieso auf den Werksadern. Die Weiterführung im Schrank bleibt dann zwar trotzdem, und ob das am Ende schöner ist, weiß ich nicht. Aber es könnte ermöglichen, die Kiste nach draußen zu verlegen. Auf jeden Fall ein Punkt zum Nachdenken.

Der ESP sitzt in einer eigenen Kiste mit Trockenmittel. Plastik 70 nehme ich gerne zusätzlich, das ist günstig und schadet nicht. Und beim Hot-Plugging ist die Lehre gezogen.

Das passt zu deinem Verdacht mit den Störungen: Die Ausreißer kommen nur, solange Kompressor und Heizung laufen, in der Pause ist der Wert sauber. Den 100-nF-Kondensator merke ich mir, der kostet fast nichts.

Das Alu-Klebeband hält, bis die Platte vereist (inzwischen kombiniere ich eigentlich ne Panzer Tape und Alu-Klebeband ^^). Endgültig lösen möchte ich das noch nicht, ich sammle erst die Möglichkeiten. Zuerst will ich sicher sein, dass die Sensoren genau da sitzen, wo sie hingehören, und das braucht noch viele Tests. Danach kommt die Endlösung, die hält und ordentlich aussieht. Da kann ich mir sogar den Wärmeleitkleber vorstellen, nur sicher nicht in der aktuellen Phase.

Taupunkt-Ziel 11,7 °C, Heizung 20 °C, Lüfter Stellwert 100 (zurzeit rund 2100 statt 3000 U/min, die Transistorstufe fehlt noch), in der Pause Minimum. Frostschwelle −6 °C. Das Log hat von 08:07 bis 17:09 eine Lücke, der Schrank lief durch.

1. Die rF schwankt innerhalb eines Takts zwischen 34 und 77 %, im Mittel liegt sie am Ziel. Ursache ist das kleine Luftvolumen: Ein Kompressorlauf zieht die Luft schnell trocken, in der Pause füllt das Tuch sie wieder auf. Wir gehen davon aus, dass sich das bei einem Material, das über Tage trocknet, über das laufende Mittel ausgleicht. Belegt ist das nicht. Der Punkt bleibt offen und wird mit echtem Material geprüft.
2. 11 von 20 Läufen in der Nacht endeten am Frostschutz, nicht am Taupunkt-Ziel.
3. Wenig Reif: In der Pause stand die Platte nur 10–20 s bei 0 °C.
4. Rahmen und Rückwand bleiben nass, im Ablauf nur ein paar Tropfen, die Schale außen ist fast leer. Vermutung, nicht gemessen: Ein Teil des Tauwassers verdunstet in der Pause wieder.